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微博战争的幻灯之旅：DMZ，南北韩非军事区
时间:04/26/2018 00:00
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南北韩首脑27日会面的消息发布后，DMZ（Demilitarized zone，非武装地带）、板门店与JSA（共同警备区）再次成为世界瞩目的焦点，除了各地媒体聚集，一般人也很是好奇。根据《朝鲜日报》报导，光是2月到3月，旅行社接获的「安保观光」（안보관광，或称统一观光、统一安保观光）的询问度，就比前一年增加3倍之多。而所谓的安保观光，即是走访类似DMZ这样涉及国家安全保障的观光行程 。
DMZ是韩半岛上，因韩战而孕生的奇妙空间。在这场战争打成平局的情况下，联合国军队与共军在1953年签下《朝鲜停战协定》，设定以北纬38度为南北韩分界，画下军事分界线，南北韩则各自从军事分界线退后2公里，形成一条4公里宽的非武装地区，即是DMZ。
尽管冷战结束多年，但DMZ的存在，仍像个活博物馆一样，向世人展现战争的样态，同时警示韩半岛人民，战争依然存在。
这些年时兴的「黑暗观光」，意指涉及死亡或痛苦集体记忆的旅游体验，例如济州四三事件的历史景点行程就以这种形式包装。战争历史，自然也包含在「黑暗观光」之内，然而，作为世界上少数仍存在的军事武装地区／战备状态景区，DMZ乃至於板门店在两韩政府的认知里，虽容易发生军事冲突，仍具有高度政治利用的可能性。
从南韩的角度看，这个与北韩对峙状态下安全保障的最前线，可以被规划为「反共教育」、「对北宣传」甚至「民族统一象徵」的重要场域。换句话说，韩国政府有意识地推进这样的「安保观光计画」，好让旅客了解DMZ的实际状况，从而提高国民对国家安全保障的意识。
与此同时，两韩也希望能让DMZ作为和平之用——1971年，朴正熙执政时期，这个想法初次提出，当时军事停战委员会联合国首席以「撤离军事人员，准许民众回归农地」作为和平利用的提案内容，北韩虽拒绝，却拿出自己的提案版本。此后，类似讨论不断来回进行，一直到1988年，前总统卢泰愚在联合国演说中，提出在DMZ内建设「和平市」的概念，并在1992年藉着「南北基本协议书」发布，确认DMZ和平利用的原则，即是要南北军事共同委员会合意后推进。
然而，这终究还是一个敏感地带。在金大中的阳光政策实施前，因跨越边境、被绑架或其他危险的可能，韩国人要踏进这个地区算是非常困难，申请程序非常繁复，倒是我们这些「老外」反而成为这种「安保观光」的主客群——即使美国前总统柯林顿曾说：「这是地球上最可怕的地方。」
从南韩的角度看，这个与北韩对峙状态下安全保障的最前线，可以被规划为「反共教育」、「对北宣传」甚至「民族统一象徵」的重要场域。图为访问DMZ的时任美国国务卿，希拉蕊．柯林顿。
我是在2013年韩半岛危机发生前一年造访DMZ的。当时是李明博在任最后一年，而南北韩断绝交流也有好些年了——李明博上任（2008）之初，即否定1972年的《南北共同宣言》、拒绝前两任总统的「阳光政策」，甚至采取对峙手段。同年，一名前往北韩金刚山旅游的南韩妇女因为误闯北韩军事禁区，遭到北韩军人开枪射杀身亡，而后北韩的政治经济手段频频，直让南北韩关系迅速降温。2010年天安舰沈没与北韩炮击延坪岛后，南北韩全部经贸合作中断。
然而，计画这趟旅行时，我对此毫无意识，也无所知觉。这恐怕不是我这麽个在军事威吓环境下长大的台湾人的问题，根据韩国官方统计资料显示，我造访的这一年，观光客数目突破60万，而李明博执政期间，尽管韩半岛局势不稳，却是从40余万这个数字缓慢往上增加，到了北韩炮击延坪这一年，竟然快速增加到51万，到2011年底即超过60万，显然是跃进式增加。其中，外国访客数也从2007年的13万人，增加到2011年将近29万人次，几乎是双倍成长。
坡州市政府对此分析：
因为对韩半岛安保问题的关心度变高，外国旅客的数量也便大幅增加。
我并不清楚这些外国人何以要参与这种观光行程，毕竟，连我自己都答不上来。这不是一个容易的旅行：只有特许旅行社能固定承办「安保观光」的，也只能参加团体行程，一个月只有几天可以预约申请。
在网路上阅读说明的我，只觉得很麻烦——有44个国家得提早一周申请，而且申请不一定获准。台湾和中国、香港一起名列其中，同样列名的还有伊斯兰教国家、中亚和非洲恐有战争的国家，理由是：「为了避免恐怖分子攻击」——后来才知道，这个限制名单已被修改，台湾和其他国家的人一样前3天向指定旅行社申请即可，但这份申请文件还要经过联合国审批才行。
当然还有其他繁琐的规定，像是男人不可以留长发、衣着不可以太暴露随便等等，最重要的是，如果当天情况不允许（军事摩擦或会谈等突发状况发生），所有旅客都无法进入板门店。因此，当我在台湾传送护照副本申请后，一直到出发当日早上8点多在首尔搭上巴士，车子在「自由之路」前进，心里都还是很不踏实：
真的没问题吗？
「自由之路」以首尔为起点，贯穿坡州市，才会到达DMZ——这条名为自由的大道在接近「铁幕」前，沿路早已被铁丝网筑成的围栏包围。「铁幕」是对共产国家的形容，但我们亲身面对的却是名为自由的真正「铁幕」，虚实交错的荒谬提醒我们正站在一块埋着不定时炸弹的土地上。
坡州市民的感受最为深切。尽管这里有体育馆般大的购物商场与现代化建筑，却也是「敌人的墓地」；即便韩国观光公社以「实现童话」来行销这个「战区」城市，都无法回避掉这里的烟硝。坡州市民总是要活在某种情境里：面对北韩一万个可能发射的大炮，听着北韩扬言要将首尔打成火海与灰山。
巴士上的导游一路说着韩战的历史，讲着北韩想要挖隧道打下南韩的故事。当窗外的景色也从城市大马路转成没有人烟的田园景象，她突然语气严厉：
从这里开始，禁止拍照。
这句话让所有人不由得背脊直了起来，紧张气氛也多了一些。
我们先到了「乌头山统一展望台。」站在这个名为「统一」的展望台上观望，北韩仍是遥远模糊，必须运用想像力才看得到指示牌上注明的种种北韩房舍建物。展望台内，多是韩国游客，我在满是老人的屋内挤蹭着，却无从得知这些「韩战一代」来此的心情，也无法辨识他们的悲伤或感怀。他们是这段历史和这个非军事区最真实的存在和见证者，不论他们如何看待「统一」，这里都只是思怀故乡、祭拜故人之处。
为了满足我们这些外国旅客「猎奇」的慾望，导览人员安排一位「脱北者」在一个仿北韩教室的空间内诉说自己的经历：她一九九六年自北韩逃跑，先是穿越图们江，穿越中国南下到柬埔寨寻求帮助，再到南韩。因为私自脱逃，母亲和弟弟都被北韩政府移送到他方，失去联系，她提醒着大家：「可以拍我的照片，但不能上传。」深怕北韩政府对她家人不利。
我们还被安排观看一部控诉金日成父子并悲鸣北韩现况的影片，我没来由一阵熟悉和难受。难受的是画面里的残酷，熟悉的是这套丑恶的控诉法也曾经出现在我儿时的记忆里，而对象就是北韩的好兄弟「中共」。我们都被迫在同样无法接触、不能理解的状况下，接受同样扁平又单一的说词。我不确定那些外国旅客是否有特别的感受，他们像是看完一场乏味的电影一般，表情平静——这段影片的确粗糙乏味。
我们先到了「乌头山统一展望台。」站在这个名为「统一」的展望台上观望，北韩仍是遥远...
这种「反共宣导影片」在「安保观光」下很是合理，但在韩流席卷世界的情况下，很是讽刺。毕竟，韩国有太多精致的、高品质描述历史、批判现实的电影，而最能描述南北韩边界情势的作品，恐怕非《JSA共同警戒区》莫属。
展望台一楼大厅，便竖着这部电影的巨型海报以及电影主角的人形公仔。这部由韩国知名演员李英爱、李秉宪和宋康昊主演的电影，曾创韩国票房纪录，也是我迷上韩国电影的开始。
故事内容描述在「板门店」站岗的南北韩军人，私下发展出友谊，却发生命案事故。代表联合国来此的调查员在调查中，发现自己父亲逃离北韩的秘密。观众看完电影后，不免感叹南北韩原为手足，却被迫为敌，也领受到战争和历史的矛盾。
影片的故事设定在板门店，也就是JSA，意指南北韩交界处的共同警备区，是板门店周围800公尺，由南北韩军队共同看守的区域。和中共亲近的北韩以汉字注记的板门店为名，而美方与联合国军队则习惯称JSA。我受这部电影的影响甚深，以至於当我来到板门店，看到一个个戴着墨镜的英挺军官，都觉得看到了李秉宪的影子，甚至以为进了一个大片场。
这是一个颇麻烦的「片场」，行前申请的提醒与不确定不说，还没进到DMZ就听到一连串叮咛，而且不容我将它当成耳边风，因为一直到离开，各种警告、命令与检查不断。军人会上车检查护照、衣着，导游会下「军令」：「这里不能拍照」、「包包不能拿」、「不可以用手指」。所有一切都在提示我们这些天真的观光客：
不要忘了你在军事区。
即使这个军事区为南北韩都带来不少观光财。
进入板门店之前，我们得先观赏简报，老实说内容我已不记得，毕竟，随后拿到的「访客声明」如此骇人，不论之前看了什麽都会立刻吓到忘——这是一份类似生死状的文件，大意是可能因为敌人的行动而受害、死亡...，因为无法预测，联合国军队、韩国跟美国都没有办法保障访客的安全，对於敌人的行动，自己的生命只能自己负责...。
「即使这个军事区为南北韩都带来不少观光财。」
所有关於板门店的故事，都不会忽略1976年发生的「板门店杀人事件」（斧头事件）：约莫11个美国与韩国军官、士兵围着5个正在修剪白阳树的韩国工人，却遭到拿着斧头跟铁链的北韩军人越界砍杀。又或者1984年北韩那侧的板门店开放观光时，有苏联人在JSA往韩国这边逃，立刻被北韩军人射杀，而韩国这边因为国境被侵犯，也以武力回击，双方都有伤亡。
会发生什麽，确实很难说，但能怎麽办？既来之则安之，只能签了。画押后，众人换乘联合国军事停战委员会（UNCMAC）的车，往JSA前进，当车经过一个高台时，我清楚看到一个趴在上头，将步枪瞄准前方的军人，「离北韩还有段距离，到底瞄准哪里？」讨厌战争电影的我，此时内心搬演了一场恼人的枪战戏，不由得恐惧起来。
人类学家罗伊．理查德．格林克尔（Roy Richard Grinker）曾在一篇关於DMZ的论文中表示：板门店观光体验是带着恐怖与冒险组合的观光商品——
造访DMZ的外国人跟在周边旅行的韩国人，会对DMZ跟首尔距离这麽近而吃惊，也感觉恐怖。这种恐怖感会让旅行过程高度兴奋，为此付出高额费用也就有正当性。
她还分析这种旅行体验使用的词汇，无非就是「无人地带」、「被洗脑而发动攻击的北韩人」、「敌人」等挑拨性用语，而这恰恰能够惊吓游客——但我的行程中并没有听到这些的词汇，况且，比起导游隔层语言的恐吓，我脑子存放的电影画面与历史资料还比较会惊吓我自己。
「板门店观光体验是带着恐怖与冒险组合的观光商品。」
进入JSA后，我确实保持高涨的气氛感，尤其看着分界线对面的「板门阁」，以及如同电影场景的那些蓝色小房子——即「自由之家」——而我们唯一获准进入的那栋蓝色房子，就是当初签署停战协议的军事停战委员会会议场。
这个如教室一般大的小房子，两边都有门，长长的谈判桌横亘在屋子中央，我们进入的门这边，是韩国代表的座位，对面则是北韩代表的位置，那边的入口处，站着一位不动如山的北韩军人，戴着墨镜直挺挺的往前方看。
据说，这里的军人之所以戴着墨镜，是为了不让彼此眼神对视，敌军如此接近，哪怕是一个简单的眼神都会擦枪走火，不可收拾。
观光客没有包袱，悠然地走到谈判桌另一方，便自以为「到了北韩」，或是朝着眼前的板门阁拍照，就是「北韩一游」。我们都在一条虚拟的国界中游走，体验模模糊糊的战争感后，就可以离开。
据说，这里的军人之所以戴着墨镜，是为了不让彼此眼神对视，敌军如此接近，哪怕是一个简单的眼神都会擦枪走火，不可收拾。
载着我们的巴士回到首尔市区时，导游感性地对着满车的外国游客说：「你们应该为自己骄傲。」当年有16个国家派兵加入以美国为首的联合国部队，和韩国一起阻挡北韩的侵略，这些国家的国旗被挂在JSA内，阵亡士兵的名字则刻在首尔战争博物馆的石碑上，车上旅客有许多都来自这些国家。
自由需要付出代价。（The freedom is not free.）
他感谢大家，并强调众人都生长在自由的国家，或许不知自由的可贵，希望透过这一趟旅程，但愿大家都能感受到自由的代价，以及自己国家当初为韩国人争取自由的付出。
我却觉得自己被排除在导游话语的界线之外，恍恍惚惚——最初台湾也要派兵协助南韩，但被拒绝。台湾以另外的形式参与了这场战争，它因此而生存下来，但却失去了身分，换来了台湾在国际社会的「不自由」。而这就是我自己的「安保观光」，黑暗之旅。
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